محل زندگی خود را بازسازی و دکور کنیم

مرحله شماره 1: پدها را تمیز یا تعویض کنید

تغییر پدهای خنک کننده به طور منظم یکی از مهم ترین مولفه های نگهداری از کولر تبخیری شما است. هنگامی که لنت ها فرسوده شدند، آنها را بردارید و قبل از نصب لنت های جدید، قاب های پد را با دقت تمیز کنید. هر گونه رسوبات معدنی باقی مانده را می توان با یک برس سیمی و یک ترکیب آب و صابون متوسط از بین برد. لنت ها در نهایت شکسته یا بی فایده می شوند، بنابراین بسیار مهم است که در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.

مرحله 2: مخزن آب را تمیز کنید

مخزن آب یکی دیگر از اجزای مهم کولر تبخیری است که برای عملکرد صحیح باید به درستی نگهداری شود. از یک پمپ برای پمپاژ آب از این مکان برای مرطوب نگه داشتن پدهای خنک کننده استفاده می شود. اگر مخزن به اندازه کافی تمیز نباشد، ممکن است آبی که به پدهای خنک کننده فشار داده می شود، آنطور که باید تمیز نباشد. به همین دلیل، کیفیت هوایی که کولر تبخیری در خانه شما پرتاب می کند نیز کاهش می یابد.

علاوه بر این، مهم است که به یاد داشته باشید که مخزن آب تمایل به آلوده شدن دارد. به دلیل عدم تمیز کردن مناسب، مخزن به راحتی می تواند به محل پرورش پشه ها، میکروب ها، باکتری ها و سایر میکروارگانیسم های مضر تبدیل شود. هنگامی که آب را از مخزن خارج کردید، آن را کاملا با آب صابون ملایم بشویید.

مرحله 3: رسوبات کلسیم را حذف کنید

وقتی صحبت از پدهای خنک کننده تبخیری می شود، یکی از موضوعاتی که اغلب پرسیده می شود این است که "چگونه رسوبات کلسیم را از آنها پاک می کنید؟" موثرترین روش این است که به طور منظم داخل واحد را به طور کامل تمیز کنید تا از ایجاد رسوب در آن جلوگیری شود. رسوبات معدنی را می توان با استفاده از مخلوط ساده سرکه سفید و آب از بین برد.

در طول فصل، برای جلوگیری از تجمع مواد معدنی در داخل، باید حداقل ماهی یک بار مخزن آب را تمیز کنید. توصیه می کنیم هفته ای یک یا دو بار فیلتر را با مواد شوینده سبک و آب گرم بشویید تا لنت ها نیز در شرایط خوبی باقی بمانند.

مرحله 4: قطعات الکتریکی و تسمه موتور را بررسی کنید

چند دقیقه وقت بگذارید و تمام سیم‌کشی‌های برق و هر کلید روی دستگاه را از نظر علائم عایق قدیمی یا کیفیت اتصال ضعیف بررسی کنید. شما باید قطعات فرسوده یا شکسته ای را که با آن مواجه شدید تعویض کنید. از نظر ترک خوردگی یا سایر نشانه های سایش، بازرسی کاملی انجام دهید. تمام قسمت های کار موتور را کمی روغن کاری کنید تا مطمئن شوید که می توانند به راحتی بچرخند.

https://achareh.co/landing/cooler

[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

سیستم لوله کشی فاضلاب آشپزخانه شامل لوله های فاضلاب لازم برای تخلیه آب خاکستری تولید شده در سینک، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی به لوله فاضلاب اصلی ساختمان است.

ضمناً در اکثر خانه ها و بنا به درخواست کارفرما یا صاحب خانه، زهکشی در کف آشپزخانه تعبیه می شود که در صورت سرازیر شدن آب به آشپزخانه در اثر شستشو، این آب از طریق زهکش به داخل زهکش تخلیه می شود. ستون فاضلاب

سینک آشپزخانه را می توان هم در وسط آشپزخانه و هم در زیر کابینت ها نصب کرد تا زیبایی و یکنواختی کف را حفظ کند.

البته هر وسیله ای نیاز به یک لوله هواکش یا یک هواکش یا سیفون در سیستم فاضلاب خودش دارد تا به سرعت فاضلاب را تخلیه کند.

اصول ساخت و ساز لوله کشی

هنگام قرار دادن لوله ها در زمین، باید به خاطر داشت که لوله ها نباید خیلی عمیق یا خیلی کم عمق باشند. قرار دادن خط لوله در عمق زیاد باعث می شود که در اثر فشار خاک آسیب ببیند و تعمیر آن را با مشکل مواجه کند. همچنین اگر لوله در یک گودال معمولی روی سطح نصب شود، نیاز به مراقبت بیشتری دارد و با عبور ماشین سنگین از روی گود، می تواند ته نشین شود و آسیب ببیند.

با در نظر گرفتن نوع طراحی سیستم لوله کشی ساختمان

نحوه طراحی سیستم لوله آب در تضمین حداکثر راحتی و کارایی این سیستم موثر است. به همین دلیل قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد:

طول لوله ها باید تا حد امکان کوتاه باشد. لوله های آب باید نزدیک به تجهیزات آب در ساختمان با هدف استفاده از کمترین اتصالات مانند زانویی و سه راهی هدایت شوند.

هر چه طول لوله بیشتر باشد، جریان آب کمتر و دمای آب گرم داخل لوله ها کمتر می شود. همچنین میزان مواد مورد نیاز برای لوله های آب را افزایش می دهد.

ورودی لوله اصلی آب به داخل ساختمان باید در محلی باشد که دسترسی به آن آسان باشد و امکان نصب تجهیزات اضافی مانند شیر فشار (در صورت لزوم) وجود داشته باشد.

طراحی سیستم لوله کشی آب گرم متصل به گرمایش مرکزی مانند پکیج، موتورخانه و آبگرمکن باید به گونه ای باشد که کمترین طول لوله را برای مصرف کننده داشته باشد.

هر چه فاصله بین آبگرمکن مرکزی و مصرف کنندگان کمتر باشد، افت دما در طول خط لوله کمتر است.

برای جلوگیری از صداهای مزاحم لوله های ساختمان، از اجرای لوله ها در بالای یا نزدیک اتاق خواب و اتاق نشیمن خودداری کنید.

شیب استاندارد لوله فاضلاب ساختمان 3

در مقابل، شیب کمتر از حد استاندارد می تواند باعث گرفتگی و قطع شدن سیستم شود. بنابراین داشتن شیب دو درصدی در سرتاسر مسیر لوله فاضلاب ضروری و مهم است که قبل از اقدام به لوله کشی باید به طور کامل اندازه گیری شود.

شاید از خود بپرسید که چگونه شیب دو درصد را محاسبه کنیم؟ چگونه محاسبه می شود؟

اصولاً لوله هایی که شیب آنها نیاز به محاسبه دارد لوله های افقی هستند و برای محاسبه شیب دو درصدی این لوله ها باید ابتدا و انتهای هر لوله دو درصد اختلاف ارتفاع داشته باشد. شیب لوله ها نباید کمتر از دو درصد و بیشتر از هفت درصد باشد و محاسبه شیب باید به گونه ای باشد که سرعت حرکت فاضلاب در لوله ها هفتاد سانتی متر در ثانیه باشد.

دو راه برای اطمینان از این شیب دو درصدی در لوله های فاضلاب وجود دارد:

اندازه گیری کف ساختمان با لوله: این روش نمی تواند دقیق باشد زیرا هنوز کف ساختمان در مرحله اجرای خط لوله ساخته نشده است و اگر اجرا می شد خود ساختمان دارای شیب است.

استفاده از تراز: سطوح بنایی بهترین راه برای اطمینان از شیب لوله است. در هر زمان در طول اجرا می توانید تراز را قرار دهید و از شیب مطمئن شوید.

قطر لوله ها باید در طول مسیر یکسان یا بیشتر باشد و استفاده از لوله های با قطر کمتر مجاز نمی باشد. در مورد درجه اتصالات نیز باید توجه داشت که اتصالات مجاز برای لوله های فاضلاب، اتصالات 45 درجه می باشد.

[ بازدید : 8 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

شاید یکی از بدترین روزهای زمستان برای هر فردی، ماندن در حمام به علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری باشد. آب گرم برای ساختمان یکی از ضروریاتی است که نه تنها در زمستان، بلکه حتی در گرمترین روزهای تابستان هم قابل چشمپوشی نیست.

پکیج های دیواری به علت اشغال فضای خیلی کم و عملکرد مناسب در منازل مسکونی و حتی دارات کاری خیلی رایج شده است. این پکیج های دیواری به مرور زمان دچار خرابی و مشکلاتی می شوند و نیاز به تعمیر و سرویس پیدا می کنند.

در میان مشکلات پکیج های دیواری، گرم نکردن آب آبگرمکن یکی از رایج ترین مشکلات برای تعمیرکاران این حوزه از رشته های فنی و حرفه این است و درصد زیادی از افرادی که برای تعمیرات پکیج دیواری با مراکز تعمیرات پکیج تماس می گیرند از علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری خود سوال می کنند.

در این مقاله قصد داریم علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری را از جنبه های مختلف بررسی کنیم.

شاید در نگاه اول دود کش نقشی در علت های گرم نکردن آبگرمکن دیواری نداشته باشد اما حقیقت این است که دودکش های غیر استاندارد می توانند خطرات جدی برای پکیج و حتی اعضای خانواده ایجاد کنند. یک دودکش غیر استاندارد نمی تواند گازها را به صورت موثر از آبگرمکن خارج کند و سیستم انتقال گرمای آبگرمکن را با مشکل مواجه می کند و باعث خاموش شدن شمعک یا مشعل خواهد شد. در تهیه دودکش استاندارد باید دقت کنید. در تعمیر پکیج نیز تعمیرکار باید استاندارد بودن دودکش را حتما بررسی کند.

نشت آب علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری

علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری می تواند ناشی از نشت آب باشد. اگر آب از قسمتی از آبگرمکن نشتی داشته باشد آبگرمکن نمی تواند آب را به خوبی گرم کند. لوله های سیال حرارتی آب را به مبدل حرارتی انتقال می دهند و در صورت نشتی در این لوله ها یا اتصالات آنها، این انتقال گرما در سیستم به درستی صورت نمیگیرد. در این صورت واشرها و مهره ها باید به دقت بررسی شوند تا علت نشتی پیدا شود.

خرابی مشعل علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری

اصلی ترین قسمت سیستم گرمایشی آبگرمکن مشع آن است و علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری می توان از این بخش نشئت بگیرد. آبگرمکن وظیفه دارد در طول زمانی که روشن است آب گرم را با دمای یکنواخت گرم نگه دارد و ایراد در عملکرد مشعل می تواند به این وظیفه خدشه وارد کند و باعث سرد و گرم شدن آب شود. گاهی مشکل مشعل جدی تر از ثابت نگه داشتن دمای آب است و پی در پی خاموش می شود. این مشکل می تواند ناشی از ایراد در برد آبگرمکن نیز باشد و باید برای تعمیر آبگرمکن خود اقدام نمایید.

کم شدن فشار آب علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری

یکی از مهمترین علت های گرم نکردن آبگرمکن دیواری، فشار آب کم می باشد که خود می تواند ناشی از گرفتگی و رسوب در لوله ها، ورودی، مبدل آبگرمکن و … باشد. برای اینکه این مشکل را برطرف کنید باید اقدامات مختلفی از جمله رسوب زدایی، تعمیر سیستم لوله کشی آب، نصب پمب آب، تعویض فیلتر و … را انجام دهید. ای اقدامات می تواند فشار آب گرم خروجی از آبگرمکن را افزایش دهد.

جمع‌بندی

همانطور که در این مقاله مطالعه کردید، علت گرم نکردن آبگرمکن دیواری می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. سیستم آبگرمکن دارای قطعات و بخش های مختلفی است که همگی داخل یک چرخه عمل کرده و باعث خروجی آبگرم دائمی با دمای ثابت می شوند. انجام تعمیرات و سرویس روی هر بخشی از این چرخه نیازمند تخصص می باشد زیرا آبگرمکن یک سیستم گرمایشی گازی است و می تواند خطرناک باشد. تعمیرکاران پکیج دیواری باید به صورت عملی و در آموزشگاه های مجهز دوره آموزش تعمیرات انواع پکیج دیواری را زیر نظر اساتید مجرب گذرانده باشند و مدرک معتبر داشته باشند. بازار کار پکیج دیواری برای تعمیرکاران متخصص و کاربلد این حوزه بسیار عالی است و درآمد سرشاری دارد.

منبع

[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

مزایای نصب پکیج ایران رادیاتور

یکی از نکات مهم در پرهیز از نیاز به تعمیر خرابی پکیج، نصب درست آن است.

1. دمای پکیج را می‌توانید به‌اندازه دلخواه تنظیم کنید.
2. در صورت سکونت در آپارتمان، هر واحد سیستم گرمایشی جداگانه خواهد داشت.
3. میزان مصرف انرژی پکیج نسبت به سایر دستگاه‌های گرمایشی کمتر است.
4. بدون ایجاد سروصدا و تولید گرما کار می‌کند.
5. ایمنی پکیج نسبت به سایر سیستم‌های گرمایشی بیشتر است.
6. به فضای زیادی نیاز ندارد.

معایب نصب پکیج ایران رادیاتور

1. برای فضایی با مساحت بیش از 300 متر، قابل استفاده نیست.
2. بخشی از فضای داخل خانه را اشغال می‌کند.
3. عمر کوتاه‌تری نسبت به موتورخانه‌ها دارد.

فضای لازم برای نصب پکیج ایران رادیاتور

برای نصب پکیج ایران رادیاتور شما در ازای هر 1 کیلووات توان دستگاه، به 1 مترمکعب فضا نیاز دارید.

در صورتی که فضای لازم برای نصب پکیج فراهم نباشد، باید فضای پکیج را به فضای آزاد و یا یک اتاق دیگر متصل کنید و این فضای ارتباطی باید به‌طور مداوم باز باشد تا مشکل کمبود اکسیژن پیش نیاید و عملکرد پکیج مختل نشود.

فضایی که امکان نصب پکیج در آن وجود ندارد

• به هیچ عنوان نمی‌توان پکیج را در فضایی که گازهای اسیدی وجود دارد، نصب کنید.
• در مکان‌هایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد، نصب پکیج امکان‌پذیر نیست.
• در فضای 8 مترمکعب و کوچک‌تر از این امکان نصب پکیج وجود ندارد.
• نمی‌توان در فضایی مانند حمام، زیرزمین، دستشویی و ... پکیج را نصب کرد.

هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور

در صورتی که این کار توسط نمایندگی صورت گیرد، هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور به شرح زیر هست:

هزینه موارد زیر در آچاره به صورت رایگان حساب می‌شود:

• انجام اتصالات لوله‌کشی آب به پکیج دیواری
• انجام اتصالات لوله‌کشی گاز به پکیج دیواری
• نصب پکیج به دیوار
• نصب دودکش‌های پکیج دیواری به دستگاه و داکت دودکش
• راه‌اندازی پکیج
• آموزش استفاده از پکیج
• ایاب و ذهاب نصاب برای دفعه اول نیز رایگان است

در صورت استفاده از لوازمی که خارج از لوازم اولیه همراه با پکیج است، نصاب باید در روند نصب کردن پکیج ایران رادیاتور، هزینه لوازم مورداستفاده را محاسبه کند و مشتری موظف به پرداخت آن است.

این لوازم عبارتند از:

• شیرفلکه
• شیلنگ گاز
• الیو مغزی گاز
• بست شیلنگ گاز
• دودکش‌های استیل یا دوجداره
• اتصالات لوله‌کشی آهنی و نوارتفلون

مراحل نصب پکیج ایران رادیاتور

• اولین قدم برای نصب پکیج ایران رادیاتور این است که پیچ پلاستیکی مشکی رنگ روی شیر هوا گیری را باز کنید تا مسیر خروج هوا باز شود.
  در غیر این صورت هوای سیستم تخلیه نمی‌شود و وجود هوا در سیستم باعث آسیب رساندن به پمپ و مبدل می‌شود.
• یک شابلون همراه پکیج در کارتن دستگاه وجود دارد. شابلون را در محل مناسب نصب و حدوداً 40 سانتی‌متر پایین‌تر از محل سوراخ دودکش قرار دهید و نقاطی که باید سوراخ شود را روی دیوار علامت بزنید.
  با استفاده از مته، نقاط علامت‌گذاری‌شده را سوراخ کنید و پیچ و رول‌پلاک و قلاب آویز و پلاک سرویس را نصب کنید.
• در صورتی که پکیج داخل کابینت قرار دارد، باید کف و سقف کابینت را ببرید تا اکسیژن کافی به دستگاه برسد و از اطراف ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر با دیواره کابینت کناری فاصله داشته باشد تا برای تعمیرات و سرویس کردن پکیج امکان دسترسی به دستگاه وجود داشته باشد.
• اگر دستگاه از نوع فن‌دار است، در صورت نیاز باید از حلقه‌های کم‌کننده حجم مناسب استفاده شود و محل اتصال دودکش به پکیج با استفاده از واشر چسبی آب‌بندی زرد رنگی که داخل نایلون دفترچه دستگاه است، باید آب‌بندی شود.

معرفی انواع پکیج‌های ایران رادیاتور و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها

پکیج‌های ایران رادیاتور بر 2 نوع فن دار و بدون فن دسته‌بندی می‌شوند.

پکیج‌های ایران رادیاتور بدون فن عبارتند از:

• مدل E24CF
• مدل M24CF
• مدل L24CF
• مدل L28CF

پکیج‌های ایران رادیاتور فن دار عبارتند از:

• مدل L24FF
• مدل L28FF
• مدل L36FF
• مدل E24FF
• مدل M24FF

در ادامه اجزای تشکیل‌دهنده هر یک از مدل‌های بالا را به‌صورت تصویری توضیح خواهیم داد تا شما در روند نصب پکیج ایران رادیاتور با هیچ چالشی مواجه نشوید.

مدل بدون فن هیدرولیکی E24CF و M24CF

1. شاسی
2. منبع انبساط
3. هود
4. مبدل اصلی
5. محفظه احتراق

6. مشعل چند تیغه‌ای شامل:

• • منیفولد یا ژیگلورهای گازی
  • الکترود جرقه
  • الکترود یون

7. قسمت مربوط به گاز شامل:

• • یک شیر برقی مدولار تناسبی
  • دو عدد شیر برقی کنترل 220 ولت

8. شیر اطمینان مدار شوفاژ
9. شیر اتوماتیک هواگیری
10. پمپ گردش آب
11. تابلو برق
12. شیر سه راهه هیدرولیکی
13. قطع ایمنی بر اساس بالا رفتن بیش از حد دما
14. قطع ایمنی بر اثر نشت دود به محیط (ترموستات دودکش)
15. مبدل آب گرم مصرفی از نوع صفحه‌ای
16. میکروسوئیچ آب گرم مصرفی
17. ترمیستور مدار شوفاژ
18. ترمیستور آب گرم مصرفی
19. کلید

• روشن ON
• خاموش OFF

20. ترموستات آب گرم مصرفی
21. ترموستات شوفاژ
22. نشان‌دهنده دمای شوفاژ
23. چراغ سبز مربوط به روشن شدن دستگاه
24. چراغ نارنجی مربوط به تشکیل شعله
25. چراغ قرمز مربوط به وجود مشکل در داخل دستگاه
26. دکمه راه‌اندازی مجدد
27. مانومتر سیم شوفاژ
28. چراغ سبز مربوط به آب گرم مصرفی
29. چراغ سبز مربوط به مدار شوفاژ

مدل فن دار هیدرولیکی E24FF و M24FF

1. شاسی
2. منبع انبساط
3. پرشر سوئیچ هوا
4. هود به همراه فن مکنده
5. مبدل اصلی
6. محفظه احتراق
7. مشعل چند تیغه‌ای شامل:

• • منیفولد یا ژیگلورهای گازی
  • الکترود جرقه
  • الکترود یون

8. قسمت مربوط به گاز شامل:

• • یک شیر برقی مدولار تناسبی
  • دو عدد شیر برقی کنترل 220 ولت

9. شیر اطمینان مدار شوفاژ
10. شیر اتوماتیک هواگیری
11. پمپ گردش آب
12. تابلو برق
13. شیر سه راهه هیدرولیکی
14. قطع ایمنی بر اساس بالا رفتن بیش از حد دما
15. مبدل آب گرم مصرفی از نوع صفحه‌ای
16. میکزوسوئیچ آب گرم مصرفی
17. ترمیستور مدار شوفاژ
18. ترمیستور آب گرم مصرفی
19. کلید

• • روشن ON
  • خاموش OFF

20. ترموستات آب گرم مصرفی
21. ترموستات شوفاژ
22. نشان‌دهنده دمای شوفاژ
23. چراغ سبز مربوط به روشن شدن دستگاه
24. چراغ نارنجی مربوط به تشکیل شعله
25. چراغ قرمز مربوط به وجود مشکل در داخل دستگاه
26. دکمه راه‌اندازی مجدد
27. مانومتر سیم شوفاژ
28. چراغ سبز مربوط به آب گرم مصرفی
29. چراغ سبز مربوط به مدار شوفاژ

مدل بدون فن موترایز E24CF و M24CF

1. شاسی
2. منبع انبساط
3. هود (کلاهک تعدیل مکش)
4. مبدل اصلی
5. محفظه احتراق
6. مشعل چند تیغه‌ای شامل:

• • منیفولد یا ژیگلورهای گازی
  • الکترود جرقه
  • الکترود یون

7. قسمت مربوط به گاز شامل:

• • یک شیر برقی مدولار تناسبی
  • دو عدد شیر برقی کنترل 220 ولت

8. شیر اطمینان مدار شوفاژ
9. شیر اتوماتیک هواگیری
10. پمپ گردش آب
11. تابلو برق
12. شیر سه راهه هیدرولیکی
13. قطع ایمنی بر اساس بالا رفتن بیش از حد دما
14. مبدل آب گرم مصرفی از نوع صفحه‌ای
15. میکروسوئیچ فشار آب (سیستم شوفاژ)
16. ترمیستور مدار آب گرم مصرفی
17. ترمیستور مدار شوفاژ
18. کلید

• • روشن ON
  • خاموش OFF

20. ترموستات آب گرم مصرفی
21. ترموستات شوفاژ
22. نشان‌دهنده دمای شوفاژ
23. چراغ سبز مربوط به روشن شدن دستگاه
24. چراغ نارنجی مربوط به تشکیل شعله
25. چراغ قرمز مربوط
26. دکمه راه‌اندازی مجدد
27. مانومتر سیستم شوفاژ
28. چراغ سبز مربوط به آب گرم مصرفی
29. چراغ سبز مربوط به مدار شوفاژ

مدل فن دار موتورایز E24FF و M24FF

1. شاسی
2. منبع انبساط
3. پرشر سوئیچ هوا
4. هود به همراه فن مکنده
5. مبدل اصلی
6. محفظه احتراق
7. مشعل چند تیغه‌ای شامل:
   • منیفولد یا ژیگلورهای گازی
   • الکترود جرقه
   • الکترود یون
8. قسمت مربوط به گاز شامل:
   • یک شیر برقی مدولار تناسبی
   • دو عدد شیر برقی کنترل 220 ولت
9. شیر اطمینان مدار شوفاژ
10. شیر اتوماتیک هواگیری
11. پمپ گردش آب
12. تابلو برق
13. شیر سه راهه هیدرولیکی
14. قطع ایمنی بر اساس بالا رفتن بیش از حد دما
15. مبدل آب گرم مصرفی از نوع صفحه‌ای
16. میکروسوئیچ فشار آب (سیستم شوفاژ)
17. ترمیستور مدار آب گرم مصرفی
18. ترمیستور مدار شوفاژ
19. کلید
    • روشن ON
    • خاموش OFF
20. ترموستات آب گرم مصرفی
21. ترموستات شوفاژ
22. نشان‌دهنده دمای شوفاژ
23. چراغ سبز مربوط به روشن شدن دستگاه
24. چراغ نارنجی مربوط به تشکیل و
25. چراغ قرمز مربوط به وجود مشکل در داخل دستگاه
26. دکمه راه‌اندازی مجدد
27. مانومتر سیستم شوفاژ
28. چراغ سبز مربوط به آب گرم مصرفی
29. چراغ سبز مربوط به مدار شوفاژ

منبع: بلاگ آچاره

[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

درب ساختمان تنها ورودی خانه یا دیگر فضاهای داخلی است. درهای داخلی ساختمان بیشتر نقش جداکننده ایفا می کنند. اما درب اصلی نقش بسیار مهمی در امنیت ساختمان دارد. در این مقاله انواع درهای ساختمان را تعریف می کنیم. انواع درب با مصالح مختلف و کاربردهای گوناگون! اگر بتوانید انتخاب درستی برای درب ساختمان داشته باشید، دیگر کمتری نیاز به تعمیر درب پیدا می کنید.

امروزه تامین امنیت خانه و جلوگیری از سرقت به یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها تبدیل شده است. به همین دلیل لازم است که درب ساختمان به اندازه کافی محکم باشد. درها علاوه بر امنیت ، نقش مهمی در دکوراسیون داخلی دارند. تا حدی که گاهی خود آنها تکمیل کننده دکوراسیون هستند. درهای ساختمانی به درهای داخلی یا خارجی ، درهای تک یا دو نفره و قسمت بازکننده درب تقسیم می شوند.

اجزای اصلی تشکیل‌دهنده درب ساختمان

۱. چارچوب درب

فریم اصلی درب که به دیوار متصل و بقیه اجزا روی آن نصب می‌­شوند.

۲. بدنه درب

بدنه درب با جنس‌­های مختلفی در بازار وجود دارد. بدنه درب قسمت جداکننده و قسمت اصلی درب است.

۳. یراق‌آلات

یراق‌آلات به تزئینات و دستگیره‌­ای که روی درب نصب می‌­شود می‌­گویند. یراق آلات متناسب با بدنه در جنس‌­ها و طرح‌­های مختلفی به فروش می­‌رسد.

انواع درب ساختمان

درب ضد سرقت

چندین درب وجود داشته است که به عنوان درب ضد سرقت به بازار عرضه شده است. این درها به دلیل تفاوت در مواد و استفاده از پشم سنگ در لایه های داخلی ، لولا و ساختار کلی در برابر سرقت بسیار مقاوم هستند. انواع مختلفی از درب های ضد سرقت وجود دارد. از ساده ترین مدل ها تا پیشرفته ترین مدل ها که برای باز کردن قفل نیاز به اثر انگشت ، کارت یا رمز عبور دارند. درهای ضد سرقت فقط برای ورودی اصلی خانه استفاده می شود. تعمیر درب ضد سرقت از نکات بسیار مهمی است که باید حتما به متخصص بسپارید.

درب چوبی

چوب یکی از قدیمی ترین مصالح ساخت درب است. در گذشته چوب به دلیل دسترسی آسان یکی از مصالح اولیه برای ساخت قسمتهای مختلف خانه از جمله دربها بود. استفاده از درهای چوبی هنوز به دلایل مختلف مورد توجه است. از جمله زیبایی ، عایق صدا ، نصب آسان ، تمیز کردن آسان ، عمر طولانی ؛ و مهمتر از همه ، جذابیت رنگ و بافت طبیعی چوب.

درب هیبریدی

بدنه درب هیبریدی از تخته سه لایه و ساندویچ پانل ساخته شده است که با چوب پوشانده شده است. در نهایت ظاهر درهای چوبی به خود می گیرد. اما این درها از کیفیت پایینی برخوردار هستند و روکش باید هر دو تا سه سال یکبار تعویض شود. درهای هیبریدی بیشتر برای درهای داخلی استفاده می شود.

درب فایبرگلاس

فایبرگلاس از پشم نفت و پشم شیشه ساخته شده است. فایبر گلاس علاوه بر سبک بودن ، مقاومت بالایی در برابر آتش و نیروهای کششی دارد. هزینه نگهداری این نوع درها کم است و عمر طولانی دارد. درب های فایبر گلاس در هر اندازه ، طرح و رنگ قابل تولید است. از این درها می توان هم در داخل و هم در خارج استفاده کرد. همچنین می توانید از فایبرگلاس بر روی درهای کامپوزیت استفاده کنید تا زیبایی آن دو چندان شود. درب مناسب برای ساختمان خود پیدا کنید تا نیاز به تعمیر درب نداشته باشید.

درب شیشه­‌ای

درهای شیشه ای بسیار ظریف و زیبا به نظر می رسند. از این درها می توان در قسمتی از خانه که نیاز به دیدن دارد استفاده کرد. فضاهای عمومی مانند ورودی هتل نیز از درهای شیشه ای استقبال می کنند. این درها نور زیادی را وارد خانه می کنند. درب بالکن یا ورودی حیاط یکی دیگر از کاربردهای این نوع درب است. در این کاربردها ، بدنه شیشه ای معمولاً به شکل چوب یا آلومینیوم طراحی می شود.

درب UPVC

درهای UPVC را می توان در طرح ها و رنگ های مختلف ساخت. UPVC یک ماده سبک و قابل بازیافت است که در برابر پوسیدگی و خوردگی مقاوم است. نگهداری از این درها بسیار آسان است و عایق خوبی در برابر گرما و صدا هستند. آنها همچنین عمر طولانی دارند. برای نصب درب و پنجره های دو جداره از UPVC در پروفیل و قالب در و پنجره نیز استفاده می شود. استفاده از در و پنجره های دو جداره از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند. آنها همچنین عایق هاب در برابر صدا دارند.

درب FRP

FRP زمانی به دست می آید که پلاستیک با فایبرگلاس تقویت شود. درهای FRP به دلیل استحکام کششی بالا و ضد اشتعال در خانه های مدرن تقاضای زیادی دارند. این درها را می توان در رنگ ها و طرح های مختلف ، هم به عنوان روکش چوب و هم بدون روکش استفاده کرد. FRP همچنین در ساخت اتصالات و لوازم جانبی درب استفاده می شود.

درب آلومینیوم

درهای آلومینیومی برای فضاهایی با رطوبت بالا مانند توالت و حمام مناسب است. درهای آلومینیومی بسیار سبک و زیبا هستند! به دلیل وزن کم و استحکام کم ، برای استفاده به عنوان درب اصلی مناسب نیستند.

درب استیل

فولاد بیشتر برای ساخت قاب استفاده می شود. استفاده از فولاد در سالهای اخیر به دلیل هزینه نسبتاً بالا و هدایت حرارتی بالا کاهش یافته است. ساخت و نصب درب های فولادی کار نسبتاً سختی است. استفاده از بدنه فولادی در منازل امری رایج نیست و معمولاً در فضاهای خاصی از در با بدنه فولادی استفاده می شود. فولاد مورد استفاده در درها باید به خوبی آبکاری شود. در غیر این صورت ، ظاهر آن به سرعت تغییر می کند.

درب­ ترکیبی

درب های ترکیبی یکی از محبوب ترین و استقبال کننده ترین درب ها هستند. این درها متریال خاصی ندارند و متریال بسته به دکوراسیون داخلی انتخاب می شود. شما می توانید مواد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

[ بازدید : 14 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

درب ساختمان تنها ورودی خانه یا دیگر فضاهای داخلی است. درهای داخلی ساختمان بیشتر نقش جداکننده ایفا می کنند. اما درب اصلی نقش بسیار مهمی در امنیت ساختمان دارد. در این مقاله انواع درهای ساختمان را تعریف می کنیم. انواع درب با مصالح مختلف و کاربردهای گوناگون! اگر بتوانید انتخاب درستی برای درب ساختمان داشته باشید، دیگر کمتری نیاز به تعمیر درب پیدا می کنید.

امروزه تامین امنیت خانه و جلوگیری از سرقت به یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها تبدیل شده است. به همین دلیل لازم است که درب ساختمان به اندازه کافی محکم باشد. درها علاوه بر امنیت ، نقش مهمی در دکوراسیون داخلی دارند. تا حدی که گاهی خود آنها تکمیل کننده دکوراسیون هستند. درهای ساختمانی به درهای داخلی یا خارجی ، درهای تک یا دو نفره و قسمت بازکننده درب تقسیم می شوند.

اجزای اصلی تشکیل‌دهنده درب ساختمان

۱. چارچوب درب

فریم اصلی درب که به دیوار متصل و بقیه اجزا روی آن نصب می‌­شوند.

۲. بدنه درب

بدنه درب با جنس‌­های مختلفی در بازار وجود دارد. بدنه درب قسمت جداکننده و قسمت اصلی درب است.

۳. یراق‌آلات

یراق‌آلات به تزئینات و دستگیره‌­ای که روی درب نصب می‌­شود می‌­گویند. یراق آلات متناسب با بدنه در جنس‌­ها و طرح‌­های مختلفی به فروش می­‌رسد.

انواع درب ساختمان

درب ضد سرقت

چندین درب وجود داشته است که به عنوان درب ضد سرقت به بازار عرضه شده است. این درها به دلیل تفاوت در مواد و استفاده از پشم سنگ در لایه های داخلی ، لولا و ساختار کلی در برابر سرقت بسیار مقاوم هستند. انواع مختلفی از درب های ضد سرقت وجود دارد. از ساده ترین مدل ها تا پیشرفته ترین مدل ها که برای باز کردن قفل نیاز به اثر انگشت ، کارت یا رمز عبور دارند. درهای ضد سرقت فقط برای ورودی اصلی خانه استفاده می شود. تعمیر درب ضد سرقت از نکات بسیار مهمی است که باید حتما به متخصص بسپارید.

درب چوبی

چوب یکی از قدیمی ترین مصالح ساخت درب است. در گذشته چوب به دلیل دسترسی آسان یکی از مصالح اولیه برای ساخت قسمتهای مختلف خانه از جمله دربها بود. استفاده از درهای چوبی هنوز به دلایل مختلف مورد توجه است. از جمله زیبایی ، عایق صدا ، نصب آسان ، تمیز کردن آسان ، عمر طولانی ؛ و مهمتر از همه ، جذابیت رنگ و بافت طبیعی چوب.

درب هیبریدی

بدنه درب هیبریدی از تخته سه لایه و ساندویچ پانل ساخته شده است که با چوب پوشانده شده است. در نهایت ظاهر درهای چوبی به خود می گیرد. اما این درها از کیفیت پایینی برخوردار هستند و روکش باید هر دو تا سه سال یکبار تعویض شود. درهای هیبریدی بیشتر برای درهای داخلی استفاده می شود.

درب فایبرگلاس

فایبرگلاس از پشم نفت و پشم شیشه ساخته شده است. فایبر گلاس علاوه بر سبک بودن ، مقاومت بالایی در برابر آتش و نیروهای کششی دارد. هزینه نگهداری این نوع درها کم است و عمر طولانی دارد. درب های فایبر گلاس در هر اندازه ، طرح و رنگ قابل تولید است. از این درها می توان هم در داخل و هم در خارج استفاده کرد. همچنین می توانید از فایبرگلاس بر روی درهای کامپوزیت استفاده کنید تا زیبایی آن دو چندان شود. درب مناسب برای ساختمان خود پیدا کنید تا نیاز به تعمیر درب نداشته باشید.

درب شیشه­‌ای

درهای شیشه ای بسیار ظریف و زیبا به نظر می رسند. از این درها می توان در قسمتی از خانه که نیاز به دیدن دارد استفاده کرد. فضاهای عمومی مانند ورودی هتل نیز از درهای شیشه ای استقبال می کنند. این درها نور زیادی را وارد خانه می کنند. درب بالکن یا ورودی حیاط یکی دیگر از کاربردهای این نوع درب است. در این کاربردها ، بدنه شیشه ای معمولاً به شکل چوب یا آلومینیوم طراحی می شود.

درب UPVC

درهای UPVC را می توان در طرح ها و رنگ های مختلف ساخت. UPVC یک ماده سبک و قابل بازیافت است که در برابر پوسیدگی و خوردگی مقاوم است. نگهداری از این درها بسیار آسان است و عایق خوبی در برابر گرما و صدا هستند. آنها همچنین عمر طولانی دارند. برای نصب درب و پنجره های دو جداره از UPVC در پروفیل و قالب در و پنجره نیز استفاده می شود. استفاده از در و پنجره های دو جداره از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند. آنها همچنین عایق هاب در برابر صدا دارند.

درب FRP

FRP زمانی به دست می آید که پلاستیک با فایبرگلاس تقویت شود. درهای FRP به دلیل استحکام کششی بالا و ضد اشتعال در خانه های مدرن تقاضای زیادی دارند. این درها را می توان در رنگ ها و طرح های مختلف ، هم به عنوان روکش چوب و هم بدون روکش استفاده کرد. FRP همچنین در ساخت اتصالات و لوازم جانبی درب استفاده می شود.

درب آلومینیوم

درهای آلومینیومی برای فضاهایی با رطوبت بالا مانند توالت و حمام مناسب است. درهای آلومینیومی بسیار سبک و زیبا هستند! به دلیل وزن کم و استحکام کم ، برای استفاده به عنوان درب اصلی مناسب نیستند.

درب استیل

فولاد بیشتر برای ساخت قاب استفاده می شود. استفاده از فولاد در سالهای اخیر به دلیل هزینه نسبتاً بالا و هدایت حرارتی بالا کاهش یافته است. ساخت و نصب درب های فولادی کار نسبتاً سختی است. استفاده از بدنه فولادی در منازل امری رایج نیست و معمولاً در فضاهای خاصی از در با بدنه فولادی استفاده می شود. فولاد مورد استفاده در درها باید به خوبی آبکاری شود. در غیر این صورت ، ظاهر آن به سرعت تغییر می کند.

درب­ ترکیبی

درب های ترکیبی یکی از محبوب ترین و استقبال کننده ترین درب ها هستند. این درها متریال خاصی ندارند و متریال بسته به دکوراسیون داخلی انتخاب می شود. شما می توانید مواد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

[ بازدید : 12 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

در حالی که بسیاری از خانه ها دارای ماشین ظرفشویی هستند، اما به نکات مربوط به تعمیر و سرویس ماشین ظرفشویی ممکن است شما برای اولین بار به مکانی نقل مکان کرده باشید که دارای یک دستگاه است. اگر از نحوه استفاده از ماشین ظرفشویی مطمئن نیستید ، این فرآیند نسبتاً ساده است. ظروف را با دقت بارگذاری کنید و سپس چرخه مناسب را انتخاب کنید. اجازه دهید ماشین ظرفشویی یک چرخه کامل را اجرا کند. سپس ، ظروف خشک را بردارید. به صورت دوره ای ماشین ظرفشویی خود را تمیز کنید..

ظرف های خود را بشویید. اگر به سادگی ظروف کثیف را در ماشین ظرفشویی خود بیندازید ، آنها تمیز نمی شوند. قبل از قرار دادن ظروف در ماشین لباسشویی ، آنها را زیر آب لوله کشی سینک ظرفشویی قرار دهید تا تکه های غذا ، چاشنی ها و سایر مواد برداشته شود.

لازم نیست این ظروف قبل از قرار دادن در سینک ظرفشویی کاملاً جلا داده شوند. با این حال ، آنها باید قبل از شستشو عاری از غذای اضافی باشند. رک پایین را بارگذاری کنید. در قفسه پایینی ، ظروف مانند قابلمه ، ماهی تابه ، ظروف تابه ای ، کاسه ها و بشقاب ها را بارگذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که همه ظروف شما رو به نازل اسپری ماشین ظرفشویی شما هستند. همه چیز را کمی به سمت پایین زاویه دهید. این به تمیز کردن کامل تر اطمینان می کند.

همچنین باید ظروف نقره را در قفسه ظروف نقره بارگذاری کنید. قابلمه ها و بشقاب های تخت باید در پشت پشت ماشین ظرفشویی قرار گیرند. مطمئن شوید ظروف استیل ضد زنگ و نقره ای به هم دست نمی زنند. اگر در حین شستشو با هم تماس بگیرند ، این می تواند باعث واکنش شیمیایی شود که به ظروف شما آسیب می رساند.

رک بالا را بارگذاری کنید. لیوان ها و لیوان ها در طبقه بالا قرار می گیرند. این موارد را رو به پایین در ماشین ظرفشویی قرار دهید و تا جایی که ممکن است آنها را زاویه دهید تا داخل آن شسته شود. هنگام شستن لیوان های شراب ، مطمئن شوید که آنها را زاویه دهید تا در شستشو تکان نخورند. لیوان های شراب می توانند به راحتی در ماشین ظرفشویی بشکنند.

شاید بهتر باشد لیوان های گران قیمت شراب را با دست بشویید. از مقدار مناسب شوینده استفاده کنید. نیازی به مواد شوینده زیاد ندارید. بیش از حد مواد شوینده می تواند باعث چسبیدن بقایای صابون به ظروف شود. برچسب مواد شوینده خود را بررسی کنید تا ببینید چه مقدار باید اضافه کنید. حتی اگر ظروف شما بسیار کثیف هستند ، دیگر به آن اضافه نکنید. به جای غلاف از پودر یا شوینده مایع استفاده کنید. پودر و مواد شوینده مایع بهتر تمیز می شوند و هزینه کمتری نسبت به غلاف دارند.

هنگام بارگیری پلاستیک ها مراقب باشید. اقلام پلاستیکی سبک هستند و می توانند در حین شستشو به راحتی جابجا شوند. اطمینان حاصل کنید که آنها را روی قفسه هایی قرار دهید که آنها را ایمن نگه می دارد. آنها نباید در محل خود تکان بخورند ، زیرا این می تواند باعث شل شدن آنها در حین شستشو شود. از بارگذاری موارد خاص خودداری کنید. همه چیز نباید در ماشین ظرفشویی شسته شود. از قرار دادن موارد زیر در ماشین ظرفشویی خودداری کنید:

• موادی مانند چوب ، چدن ، گچ ، نقره ، و آلومینیوم
• عینک بچه گانه با طرح
• ظروف غیر استیک
• ظروف گران قیمت

منبع

[ بازدید : 14 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

رفع بوی بد ماشین ظرفشویی

بوی بد ماشین ظرفشویی وحشتناک است ، شاید شما نیز با این مشکل روبرو شده اید. بوی منزجر کننده ماشین ظرفشویی شما چگونه است. شما نمی دانید مشکل کجاست. شما دیگر با ماشین ظرفشویی رقابت نمی کنید. نگران نباشید ، در این مقاله بوی بد ماشین ظرفشویی به شما خواهیم گفت که برای از بین بردن بوی بد ماشین ظرفشویی چه کار کنید تا نیاز به تعمیرات ماشین ظرفشویی نداشته باشید.

ظروف موجود در ماشین ظرفشویی بعد از شستشو بوی تخم مرغ یا ماهی پوسیده می دهند. این به احتمال زیاد به دلیل ذرات غذا است که در فیلتر ماشین ظرفشویی گیر کرده اند یا شیلنگ به درستی نصب نشده است. در زیر همه دلایلی که می توانند باعث ایجاد این بو شوند را مورد بحث قرار می دهیم.

• فیلتر تخلیه را پاک کنید

هیچ قسمتی از ماشین ظرفشویی به اندازه فیلتر تخلیه مسئول بوی عجیب نیست. ذرات غذا می توانند در اینجا تجمع کرده و در محیط گرم و مرطوب به مرور زمان بوی نفرت انگیزی ایجاد کنند. یک فیلتر استوانه ای جدا شونده وجود دارد که تمام آب از طریق آن تخلیه می شود. برای دسترسی به فیلتر ، باید فیلتر را 90 درجه به سمت چپ تصویر بچرخانید ، سپس فیلتر را بردارید. فیلتر را با مایع ظرفشویی و آب گرم در سینک خود بشویید. دسترسی به تمام فضای داخلی ممکن است دشوار باشد ، بنابراین از یک برس کوچک استفاده کنید.

• بدنه داخلی ماشین ظرفشویی را تمیز کنید

شاید داخل ماشین ظرفشویی مقداری از جرم ظروف باقی‌مانده باشد و فساد ناشی از آنها باعث انتشار بوی بد شود.

سبدهای ماشین ظرفشویی را کامل بیرون بکشید و با استفاده از یک پارچه و مایع ظرفشویی کاملا سطوح و زیر ریل‌ها را تمیز کنید.به این شکل می توانید بوی بد ظرفشویی را از بین ببرید.

• واشر (لاستیک آب‌بندی) دور درب ماشین ظرفشویی را کاملا تمیز کنید

بعضی مواقع به مرور زمان مقداری از چربی ظروف لابلای واشر درب ماشین ظرفشویی جمع می‌شود. شما حتما هر چند وقت یکبار مطمئن شوید که لاستیک تمیز است و یا آن را تمیز کنید در بیشتر مدل‌ها واشر به راحتی جدا می‌شود و شما می‌توانید آن را کاملا تمیز کنید.

• سبدهای ماشین ظرفشویی را بشورید

بله ، بعید است که سبدها بوی بد بدهند ، اما باید همه چیز را در نظر بگیرید. سبدها را با دقت در سینک ظرفشویی بشویید.

• شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی درست نصب نشده است

شیلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی به درستی نصب نشده است و باعث بازگشت آب به ماشین ظرفشویی می شود. شلنگ تخلیه را بالا بیاورید و آن را حلقه کنید تا آب نتواند به انتهای ماشین ظرفشویی برگردد. در بیشتر مواقع دیده شده است که نصب نادرست شیلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی به سینک باعث می شود که بو و آب کثیف از سینک به ماشین ظرفشویی منتقل شود.

[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

پمپ آب چیست؟

پمپ آب وسیله ای است که نیروی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و مایعات مختلفی را با استفاده از انرژی مکانیکی منتقل می کند. بیشترین کاربرد پمپ های آب افزایش فشار آب به منظور انتقال آن در ساختمانهای مسکونی و تاسیسات مختلف به ارتفاعات بالاتر یا پایین یا در یک جهت خطی مانند زمینهای کشاورزی است. به عبارت دیگر ، پمپ آب وسیله ای است که وظیفه آن انتقال و انتقال مایعات و تأمین آب در قسمتهای مختلف ساخت و ساز و تأسیسات است.

بنابراین به دلیل حساس بودن وظیفه این دستگاه ، سرویس و تعمیر پمپ آب از اهمیت ویژه ای در تأمین آب برخوردار است و خرابی یک ساعته آن می تواند صدمات جبران ناپذیری به تأسیسات بزرگ و نیروگاه های برق وارد کند.

آموزش تعمیر پمپ آب:

مشکل خرابی پمپ آب برای ما ایرانی ها یک مشکل دردسرساز است که البته بیشترین مشکلات را در مناطق کم آب ایجاد می کند. با توجه به افزایش قیمت کالاها ، بهتر است به جای تعویض قطعات ، آنها را تعمیر کنید! امروز فیلم آموزشی در مورد سرویس و تعمیر مشکل کار نکردن پمپ آب را برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم بتوانید پمپ آب خود را تعمیر کنید.

مشکل کار کامل: دلیل تنظیم نشدن خودکار پمپ آب این است که باید از سرویس یا فیلم بالا کمک بگیرید.

مشکل یکسره کار کردن پمپ آب نیز از مواردی هست که عمر پمپ را کاهش می دهد پس باید بسیار مراقب آن باشید.

عملکرد خشک و بدون آب پمپ: منفجر کردن پمپ آب و چسبیدن تماس مکانیکی اتوماتیک دلیل این مشکل است.

خرابی آنالوگ پمپ آب اتوماتیک: بیشترین خرابی پمپ های آب مربوط به کلید اتوماتیک است که به پمپ متصل است. علت خرابی اتوماتیک مشکلات مربوط به مخزن فشار است. اگر منبع خراب شود ، تنظیم خودکار نیز از کار می افتد. گاهی اوقات کیفیت پایین اتوماتیک دلیل این مشکل است

عملکرد مداوم پمپ: مشکل به احتمال زیاد مربوط به نشتی آب است که باید نشتی آب پیدا کنید. گاهی ممکن است مشکلی در شناور توالت یا فلاش مخزن وجود داشته باشد.

آموزش تهویه پمپ آب و تنظیم فشار آب و کاهش فشار پمپ آب

تهویه: درپوش پمپ را باز کرده و لوله مکش داخل پمپ را از چند نوبت با آب پر کنید تا هوای داخل پمپ خالی شود ، سپس درپوش تهویه را محکم ببندید.

تنظیم فشار پمپ آب: باید همه شیرهای آب را ببندید و با باز کردن یک شیر ، پمپ آب را تنظیم کنید.

نکات مهم برای نگهداری پمپ آب (آموزش تعمیر پمپ آب)

شما نباید پمپ را بدون آب روشن کنید زیرا فایبرگلاس موجود در پمپ که از نشت آب به موتور الکتریکی جلوگیری می کند ، با کار بدون آب می سوزد.

اگر مدت طولانی از پمپ آب استفاده نمی کنید ، باید آب را تخلیه یا حداقل یک بار در هفته به مدت یک دقیقه روشن کنید.

پمپ آب باید به درستی نصب شود و هر 6 ماه یکبار سرویس دهی شود ، در غیر این صورت طولانی تر کار می کند و برق زیادی مصرف می کند.

خازن پمپ آب باید بررسی شود. اگر خازن ضعیف باشد ، پمپ آب روشن نمی شود. اگر به هر دلیلی پمپ آب باد کند ، کاملاً کار خواهد کرد. زیرا پمپ به دلیل فشار آب خاموش می شود و اگر پمپ هوا پیدا کند نمی تواند آب را به داخل کشیده و پمپ کند و در نتیجه کاملاً کار خواهد کرد. برای حل این مورد باید نصب و اتصال لوله های آن را بررسی کنید. پس در نتیجه هواگیری پمپ آب از الزامات است.

در صورت شکستن لوله ، فشار هوا در داخل پمپ کاهش یافته و باعث شکسته شدن آن می شود. زمان خرابی لوله به مصرف ساختمان و نحوه نگهداری پمپ بستگی دارد.

[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

اگر ماشین ظرفشویی شما خراب است و نیاز به تعمیر ماشین ظرفشویی دارید ، با تعمیر ماشین ظرفشویی در خانه سرویس ، در هر کجا که باشید ، نگران نباشید و با ما تماس بگیرید ، یکی از بهترین خدمات نصب ماشین ظرفشویی در کمترین زمان با قطعات اصلی و از متخصصین مجرب تعمیر ملشین ظرفشویی با آچاره و گارانتی خدمات بهره مند خواهید شد.

از آنجا که امروزه استفاده از این وسیله در خانه ها بسیار رایج است، خرابی آن نیز یکی از مشکلاتی است که مردم ، به ویژه خانم های خانه دار با آن دست و پنجه نرم می کنند. این امر تعمیر ماشین ظرفشویی را به یکی از نگرانی های هر خانه تبدیل کرده است.

زیرا ظروف یکی از وسایل آشپزخانه است که باید روزانه شسته شود و در صورت خراب شدن ماشین ظرفشویی ، زنان با ظروف کثیف و نشسته زیادی روبرو می شوند. وقتی نوبت به تعمیرات ماشین ظرفشویی می رسد ، همه خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی خانگی عیب یابی و عیب یابی ماشین ظرفشویی را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهند.

یکی از نگرانی های بیشتر افراد در هنگام بروز مشکل و مشکلی در ماشین ظرفشویی علاوه بر یافتن مرکز معتبر تعمیرات ماشین ظرفشویی در خانه ، مشکل جابجایی و حمل و نقل آنها در زمان اسباب کشی است.

بنابراین ، در چنین مواردی ، بیشتر افراد در خانه درخواست تعمیر ماشین ظرفشویی می کنند. از این رو این مرکز به درخواست مشتریان خود سرویس تعمیر ماشین ظرفشویی را در محل راه اندازی کرد.

تعمیرات ماشین ظرفشویی در خانه می تواند کمک زیادی به مشتریان کند. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با مرکز تعمیرات ماشین ظرفشویی در تهران تماس بگیرید و درخواست خود را برای تعمیرات در محل ارائه دهید.

در چنین مواردی تعمیرکاران حرفه ای ماشین ظرفشویی را در اسرع وقت و با هزینه بسیار کم در محل تعمیر و عیب یابی می کنند.

تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران

در این قسمت می خواهیم در مورد تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران و هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی صحبت کنیم. ابتدا باید بدانید که تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران ، در مرکز تعمیرات لوازم خانگی و زیر نظر چندین تعمیرکار ظرفشویی حرفه ای و کاربلد انجام می شود

این تعمیرکاران حرفه ای با استفاده از جدیدترین و به روزترین تجهیزات تخصصی در این زمینه کار می کنند. ماشین ظرفشویی موجود در بازار را تعمیر می کند.

یکی دیگر از مزایای تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران ایجاد سیستم تعمیر ماشین ظرفشویی در محل برای رفاه حال مشتریان است.

بنابراین ، تعمیرکار ماشین ظرفشویی نه تنها عیب های ماشین ظرفشویی را برطرف می کند بلکه به دلیل گردگیری ، تعمیرات و عملیات تعمیرات خاص و تخصصی که انجام می دهند ، کیفیت اصلی دستگاه را بازیابی می کند.

لازم به ذکر است که یکی از رایج ترین مشکلاتی که در این نوع ماشین ها وجود دارد و توسط تعمیرکار ماشین ظرفشویی در مرکز تعمیر ماشین ظرفشویی در تهران برطرف می شود ، از جمله تعویض قفل درب ماشین ظرفشویی ، بخاری ، پمپ تخلیه ، واشر ، ترموستات و ... میباشد.

تعمیرکار ماشین ظرفشویی

تعمیرکار ماشین ظرفشویی نه تنها ایرادات ماشین ظرفشویی را برطرف می کند بلکه به دلیل خدمات ، تعمیرات ، عیب یابی و تعمیراتی که انجام می دهند کیفیت اصلی دستگاه را بازیابی می کند.

تعمیر برد ماشین ظرفشویی

مشکل دیگری که در ماشین ظرفشویی به وجود می آید و افراد در چنین شرایطی نیاز به تعمیر ماشین ظرفشویی دارند خرابی صفحه ماشین ظرفشویی است که در این صورت برای تعمیر صفحه ماشین ظرفشویی باید تمام قسمت های صفحه بررسی شود.

در صورت امکان تعمیر برد ماشین ظرفشویی. زیرا در برخی موارد ، به دلیل اینکه قطعات اصلی صفحه ماشین ظرفشویی متصل یا نیمه سوخته اند ، دیگر امکان تعمیر صفحه ماشین ظرفشویی وجود ندارد و باید صفحه تعویض شود.

دلیل دیگر خرابی برد نوسانات برق است. دلیل دیگر خرابی برد می تواند به دلیل خازن های نیم سوز طراحی شده روی برد باشد. همچنین اتصال در سیم پیچ دستگاه می تواند باعث نیمه سوخته شدن صفحه ماشین ظرفشویی شود. به طور کلی اگر با مشکل خرابی برد روبرو هستید و نیاز به تعمیر برد ماشین ظرفشویی دارید ، بهتر است به مرکز تعمیرات ماشین ظرفشویی در تهران و مرکز مجاز تعمیر ماشین ظرفشویی مراجعه کنید.

هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی

اگر ماشین ظرفشویی شما مشکلی دارد و نیاز به تعمیر دارد و می خواهید از هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی مطلع شوید ، بهتر است درخواست خود را در آچاره ثبت کنید تا از هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی مطلع شوید. لازم به ذکر است که هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی از قطعات گرفته تا هزینه تعمیرات ، همه با نرخ مصوب اتحادیه محاسبه و تعیین می شود. البته مرکز تعمیرات ماشین ظرفشویی در تهران نیز برای رفاه حال مشتریان تخفیف در نظر گرفته است.

عیب یابی ظرفشویی | چه زمانی ماشین ظرفشویی نیاز به تعمیر دارد ؟

از جمله مشکلاتی که ماشین ظرفشویی معمولاً ایجاد می کند عبارتند از:

چرا ماشین ظرفشویی خوبی نیست؟

یا چرا ماشین ظرفشویی سر و صدا می کند؟

یا چرا قرص در ماشین ظرفشویی حل نمی شود؟

یا چرا ماشین ظرفشویی بو می کند؟

یا چرا ماشین ظرفشویی خشک نمی شود؟

یا چرا ماشین ظرفشویی خطا می دهد؟

یا چرا ماشین ظرفشویی خالی نمی شود؟

در این بخش ما به رایج ترین مشکلات و همچنین قابل حل ترین مشکلات و خرابی ماشین ظرفشویی که افراد با

ما با آن روبرو می شویم و می بینیم که بسیاری از این مشکلات به راحتی قابل حل هستند.

برای آشنایی بیشتر با تعمیرات ماشین ظرفشویی در منزل و عیب یابی ماشین ظرفشویی با ما همراه باشید.

این مشکلات باعث می شود برخی از افراد به فکر تعویض ماشین خود با ماشین ظرفشویی جدید باشند.

در صورتی که با تعمیر ماشین ظرفشویی و تعویض برخی قطعات و حتی نظافت صحیح دستگاه بسیاری از این مشکلات برطرف می شود. در این مقاله به برخی از رایج ترین مشکلات ماشین ظرفشویی می پردازیم که به راحتی در خانه اجرا می شوند

بنابراین اگر می خواهید با تعمیرات ماشین ظرفشویی در منزل و آموزش تعمیر ماشین ظرفشویی آشنا شوید ، با اپلیکیشن خدمات در محل آچاره همراه باشید تا این مشکلات را بشناسید و با هم آنها را بررسی و حل کنید.

[ بازدید : 84 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]